Фотография с чего начать обучение. Как научиться фотографировать лучше

Статья будет интересна как начинающему фотографу, так и просто любителю.

Общие сведения:

Все цифровые фотокамеры делятся на две большие группы: зеркальные и незеркальные. Главное отличие в том, что в зеркальных камерах между матрицей и объективом имеется зеркало, позволяющее через окуляр видеть свет, прошедший через объектив (при съемке зеркало поднимается). А вообще, отличий много: цена, размер и вес, скорость фокусировки, качество оптики, качество матрицы, удобство управления, восприятие окружающими и пр.

Прежде чем понять, как научиться профессионально и правильно фотографировать или даже для себя, необходимо понять, что есть три уровня фотомастерства.

Уровень первый. Начинающий фотолюбитель, который даже не пытается научиться правильно фотографировать, просто фиксирует отпечаток действительности, которую он наблюдает. Это бытовая фотография: «Я и друзья, близкие, я на фоне монумента, на празднике, моё любимое животное». Как правило, даже не стоит вести речь о построении кадра. Фотограф-не профессионал еще не думает о композиции фотографии и её сюжете, задача - зафиксировать «на память». В этих снимках нет объема, они плоски и двумерны. Такое фото интересно только автору и участникам.

Уровень второй. Возникает понимание кадра и желания научиться профессионально фотографировать и правильно как настоящий профессионал. Появляется понимание, что все объекты на фотографии взаимодействуют друг с другом, создают образ, и должны ВМЕСТЕ нести смысловую нагрузку. Полу профессиональный фотограф не просто фотографирует интересные вещи, а делает композицию, где появляется новая красота в пространстве невидимая обычному глазу. Автор фотографии уже обдумывает ракурс, план, перспективу. В фотографии может и нет сюжетной линии, которая вызовет эмоции, но фото становится интересным с точки зрения: а как это сфотографировано? Здесь, на плоском снимке, появляется третье измерение. Присутствуют простые технические приемы, которые помогают создать объем для получения профессиональной фотографии.

Уровень т ретий. Профессиональный уровень. Когда в кадре есть и образ, и динамика, рождающее эмоции у зрителей. В плоскости появляется четвертое измерение - движение времени. Мы ощущаем, что было до момента снимка и что произойдет после. Большая фотография - это маленькая жизнь. При этом фотограф уже не задумывается о технических приемах. Его сознание свободно и сосредоточено на фотографируемом образе. Его заботит «что», а не «как».

Но, чтобы научиться правильно фотографировать и по-настоящему профессионально,

необходимо знать базовые определения и как они работают.

Устройство цифровой зеркальной камеры.

Независимо от производителя все цифровые зеркальные камеры устроены по одному принципу: собственно, камера (она же – «тело», body, «тушка») и объектив (он же – «линза», «стекло»). Внутри камеры есть матрица, воспринимающая свет и поднимающееся зеркало (если камера зеркальная). Внутри объектива есть несколько линз и диафрагма (см. схему).

На рисунке показана схема цифровой фотокамеры в разрезе по оси объектива и путь светового луча.

Для понимания материала (и нормального общения с другими фотографами) нужно будет запомнить несколько терминов.

Терминология:

Что такое затвор фотоаппарата? Для чего нужен затвор фотоаппарата?

Затвор фотоаппарата - это невидимый, но особо важный элемент фотографической системы. Затвор фотоаппарата непрофессиональному фотографу не виден, но всегда слышен.

Затвор фотоаппарата играет одну из важнейших ролей в захвате изображения на плёнку или цифровую матрицу. Главная задача затвора - это регулирования продолжительности прохождения светового потока через оптическую систему камеры на светочувствительный элемент фотоаппарата.Если вам знакомо слово «выдержка» (время захвата изображение фотокамерой), то затвор фотоаппарата - это главное устройство, которое позволяет контролировать это время.

Что происходит в момент съёмки с затвором?

Затвор фотоаппарата - это механическое устройство. Затвор представляет собой в большинстве случаев шторки (вертикальные или горизонтальные). Нужно понимать, что существует минимальное время, за которое эти шторки успеют открыться и закрыться, позволив свету пройти на плёнку или матрицу, проэкспонировав кадр.

Так выглядит затвор на плёночной камере при открытии крышки сзади:

Так как же работает затвор фотоаппарата в том случае, если выдержки становятся сверхкороткими (1/5000 или 1/7000). В этом случае в цифровых фотоаппаратах предусмотрен цифровой затвор, регулируемый электроникой и матрицей. Физический затвор фотоаппарата при сверхкоротких выдержках успевает открыться и закрыться на своей максимальной скорости, в момент чего, на матрицу поступает цифровой сигнал для начала захвата изображения и через мгновение сигнал о прекращении реагирования на световой поток.

Вы спросите: зачем тогда вообще нужны шторки в фотоаппарате (затвор фотоаппарата). Так вот в современных цифровых фотоаппаратах в большинстве случаев затвор играет роль защиты матрицы от попадания на неё пыли и грязи, что может навсегда вывести её из строя. А матрица фотоаппарата - это самый дорогостоящий элемент цифровой фотокамеры.

Так выглядит матрица цифровой камеры, когда поднято зеркало и открыта шторка затвора:

Матрица или пленка не видна, так как полностью закрыта зеркалом, которое позволяет видеть в видоискателе точную картинку из объектива:

Фокусное расстояние (ФР)

Параметр, определяющий угол обзора объектива, измеряется в мм. Чем меньше фокусное расстояние, тем больше угол обзора. К примеру, если встать перед каким‑либо зданием так, чтобы на ФР = 18 мм здание помещалось целиком, то при ФР = 70 мм, в кадр «влезут» всего несколько окон.

А вообще‑то, это расстояние от задней кардинальной точки объектива (она же – центральная точка) до заднего фокуса, (в нем сходятся параллельные оси объектива лучи света).

Матрица

Это замена пленки – светочувствительный элемент, который при съемке фиксирует изображение (и/или передает изображение на экран фотокамеры «в прямом эфире»). Светочувствительность матрицы можно менять в настройках камеры (измеряется в единицах ISO, например ISO 100 или ISO 1600). Чем выше чувствительность, тем меньше нужно света в момент съемки, но тем выше «шумность» фотографии (см. ниже).

Главный параметр матрицы – разрешение (количество Мегапикселей). К примеру, камера с матрицей на 6 Мегапикселей выдает картинку размером 3000 на 2000 пикселей (умножаем цифры, получаем 6 миллионов).

Диафрагма

Диафрагма фотоаппарата - это характеристика, которая влияет сразу на два свойства изображения: светосилу (количества света, проходимого внутрь фотоаппарата) и глубину резкости (расстояние от камеры между ближней и дальней границами, предметы в котором находятся в фокусе, то есть четко видны и не размыты).

Физически диафрагма фотоаппарата - это описание диаметра открытого отверстия внутри объектива. Мы упоминали в предыдущих статьях (раздел фото статьи), что диафрагма фотоаппарата - это тонкие металлические лепестки, находящиеся по кругу вдоль обода объектива. В момент съемки они могут закрывать поток света, соединяясь и образовывать малый диаметр.

Чем качественнее объектив, тем лепестков таких больше и на изображении можно отличить ровные края и угловатые края размытых световых точек:

Качество размытия - это лишь качество объектива. Чтобы показать, как работает диафрагма фотоаппарата, приведу пример серии фотографий:

Слева: закрытая диафрагма. В резкости почти весь кадр: от края стаканчика до стола.

Справа: открытая диафрагма. В резкости только содержимое стаканчика, а всё, что отдаляется, плавно выходит из зоны глубины резкости.

Как количество света зависит от диафрагмы фотоаппарата?

Чем больше открыты лепестки объектива камеры, тем больше света проходит на светочувствительный элемент (матрица фотоаппарата или пленку). В дневное светлое время суток можно легко регулировать и контролировать диафрагму фотоаппарата, не волнуясь за то самое количество света.

Но! Когда общая освещённость снимаемого объекта мала, ваша фотография может получиться темной, если закрыть диафрагму фотоаппарата. Вы скажете, что можно увеличить ISO (чувствительность). Верно. Но у чувствительности есть шумовые характеристики, которые могут вам помешать при обработке и печати фотографии. Вы ответите: увеличиваем выдержку. Также верно для того случая, если вы запаслись штативом, чтобы при выдержке более 1\125 ваш кадр содержал какие-нибудь резкие детали.

Выдержка

Представьте, что матрица закрыта от света шторкой, но вот Вы нажимаете на кнопку «спуск» – поднимается зеркало, а шторка уходит вниз, открывая матрицу свету из объектива, проходит какое‑то время, после чего матрица снова закрывается шторкой и зеркало опускается. Время, в течение которого свет попадал на матрицу – и есть выдержка.

Измеряется в долях секунды, например 1/4000, 1/200, 1/10 или 30 с. На дисплее камеры, обычно, отображается одно‑, двух‑ или трехзначное число, обозначающее доли секунды выдержки. Число 320 означает, что выдержка будет длится 1/320 секунды.

Экспозиция

Это комбинация чувствительности матрицы, значения диафрагмы и выдержки. Все три параметра нужно выбрать так, чтобы в результате на матрицу попало именно то количество света, которое необходимо для фиксации кадра, максимально близкого по яркости к снимаемой сцене.

Если на снятом кадре яркость такая же как в снимаемой сцене, говорят, что «экспозиция выбрана правильно». Если кадр ярче, говорят «кадр переэкспонирован» (слишком много света попало на матрицу, есть «пересветы»). Если полученный кадр темнее, снимаемой сцены, говорят «кадр недоэкспонирован» (слишком мало света попало на матрицу при съемке).

На рисунке одна и та же сцена (сверху вниз):

Снятая с недостаточной экспозицией

Правильно выбранной экспозицией

С переэкспозицией

Экспопара

Так называют комбинацию выдержки и диафрагмы. Термин существует потому, что именно эти два параметра чаще всего изменяются при выборе экспозиции (чувствительность матрицы меняют редко, обычно, устанавливая на минимум).

Глубина Резкости Изображаемого Пространства

Это Глубина Резкости Изображаемого Пространства. Зависит от размера отверстия диафрагмы, а именно: чем шире открыта диафрагма, тем меньше ГРИП.

Если сфотографировать линейку вдоль, наведя фокус на середину линейки, то при открытой диафрагме (f/2) четкими будут всего 0,5 см вокруг точки фокусировки, а если закрыть диафрагму (f/22), то четкими будут уже по 10 см с каждой стороны (цифры даны примерно).

На рисунке хорошо видна размытость линейки слева (диафрагма открыта) и четкость справа (диафрагма закрыта).

Это зернистость полученной фотографии, аналог зерна пленки. Зависит от чувствительности матрицы: чем выше чувствительность, тем больше шума. В общем случае, тем больше шума, тем хуже, так как добавить шум на изображение при обработке просто, а вот убрать намного сложнее (чаще всего, невозможно).

Участок фотографии, сделанной при чувствительности матрицы 3200 ISO (высокая чувствительность). Хорошо заметна зернистость изображения:

Участок фотографии, сделанной при 200 ISO (низкая чувствительность). Зернистость минимальна:

Баланс белого (ББ)

Свет, который мы видим, имеет цветовую температуру, проще говоря, цвет. К примеру, солнечный свет – белый, свет от ламп накаливания – желтоватый, от ламп дневного освещения – чуть зеленый. То есть, если сфотографировать лист белой бумаги на улице в солнечную погоду, а потом – в помещении при свете настольной лампы, то во втором случае лист окажется желтым – на него падал свет желтого цвета.

Баланс белого – настройка камеры, отвечающая за то, чтобы цвета на фотографии совпадали с реальными.

Обычно достаточно установить эту настройку на «авто», однако автоматика камеры может ошибиться. Ошибки автоматики легко исправить, снимая в формате RAW – при последующей обработке можно точно выставить эту настройку.

RAW («сырой формат»)

RAW («сырой формат») – формат записи фотографий на карточку памяти. При этом файлы фотографий содержат слепок с матрицы (чтобы получить изображение, этот слепок нужно «проявить») без какой‑либо внутрикамерной обработки.

RAW имеет как достоинства, так и недостатки. К достоинствам относится получение более качественной фотографии при обработке RAW‑а и поистите огромные возможности исправления ошибок съемки; к недостаткам – большой размер файла фотографии и необходимость обработки.

В следующей статье будем говорить о композиции.

Итак, ты приобрел (или выпросил у родителей) свой первый серьезный фотоаппарат. Наши поздравления! Зачастую, когда щенячий восторг от всех этих крутящихся колесиков, загадочных кнопочек, интересных рычажков проходит, то следом тут же возникает вполне логичный вопрос: и что теперь я должен сделать, чтобы научиться красиво фотографировать? Где находится волшебный режим под названием «100% классный снимок». Как научиться делать крутые фотографии?

Чтобы не подпитывать твое смятение, вызванное зловещими словами: ИСО, аберрация, боке и диафрагма, мы решили облегчить тебе задачу по поиску нужной информации и собрали самые важные и полезные советы на тему: «как научиться хорошо фотографировать». А получившуюся у нас небольшую памятку посвящаем тебе, начинающий фотолюбитель.

Как понять, насколько хороша твоя фотография?

Прежде всего, нужно разобраться с понятиями. Как вообще отличить хорошую профессиональную фотографию от плохой? В первую очередь стоит обращать внимание на освещение. Не обязательно сразу же бежать в магазин за профессиональным студийным оборудованием. Твой главный союзник – это грамотно выбранный ракурс, время и место съемки, когда естественное освещение покажет себя с лучшей стороны. Из этого можно сделать вывод: объект съемки не так важен, как то, какую перспективу для этого объекта ты выбрал.

Если говорить о технике, то сделать красивую фотографию можно чем угодно, пускай даже телефоном, имеющим в своем арсенале лишь камеру в 1 мегапиксель, желание учиться – вот, что действительно важно. Хотя профессиональная фототехника сделает вашу жизнь гораздо проще.

И вот, у тебя есть новенький красивенький фотоаппарат с кучей кнопочек, в которых тебе не терпится разобраться. Ты должен понимать, что может твоя камера, какие у нее плюсы и как их можно выигрышно использовать. К примеру, годный портрет с отличной глубиной резкости никак не сделать с помощью мыльницы, но вот настроение снимка и композицию ты вполне сможешь передать.

Как же научиться фотографировать профессионально?

Практические советы

Совет № 1 . Первое, что нужно сделать, это подробно изучить инструкцию к вашему агрегату. Тебе необходимо разобраться во всех функциях, узнать, для чего нужна каждая из кнопок и что будет, если покрутить вон то колесико. Самый частый вопрос, возникающий у новичков это: какой режим нужно использовать, чтобы делать профессиональные фотографии? Увы и ах, но одного режима на все случаи жизни не существует. Для того чтобы научиться классно фотографировать, тебе нужно поближе познакомиться с выдержкой и диафрагмой. Знакомство с выдержкой сулит тебе волшебные снимки ночного города, а в диафрагму ты влюбишься, когда начнешь снимать людей.

Совет № 2 . Следующий немаловажный аспект, который ты должен освоить – это значение ISO (светочувствительность матрицы). Тебе нужно понять, что красивый пейзаж не запечатлеть на высоких значениях ИСО: непременно возникнут шумы. Ночью желательно фотографировать с упора или же со штатива. А если объект съемки находится в движении, а выдержка длинней некуда, то ИСО лучше всего слегка поднять, дабы кадр не смазался. Для съемки беспокойных детей и животных.

Совет № 3 .Объектив – также немаловажная составляющая фотографии. Не сложно догадаться, что каждый объектив имеет индивидуальные характеристики, которые так или иначе влияют на конечный результат. Если ты не знаешь, что обозначают буквы на твоем объективе (стыдоба какая), то незамедлительно приступай к изучению маркировки. Главным параметром любого объектива, который сильнее всего влияет на его стоимость, является светосила. Перед тем, как потратить лишние ассигнации на еще один объектив, разберись, действительно ли оно тебе нужно. Ты хочешь окунуться в таинственную глубину резкости или же просто получать удовольствие от хорошего фокуса? Знания – это сила, которая поможет уберечь твой кошелек от лишних приобретений.

Совет № 4 . В тех случаях, когда освещения недостаточно, приходится использовать вспышку. Имейте в виду, что уже имеющаяся в камере вспышка пригодна лишь для тех случаев, когда основной источник света находится сзади объекта или же при жестком дневном свете. Не стоит пытаться снимать со встроенной вспышкой в помещении, иначе гарантированно получишь блик на лице и не очень красивую тень на заднем плане. Хотя для того, чтобы достичь определенного настроения снимка можно нарушать все правила, главное, чтобы фотография получилась «с душой».

Совет № 5 . Не игнорируй баланс белого. От этого зависит цветопередача на твоем снимке. Если ты хочешь сфотографировать закат, способный собрать больше 100 лайков, то учись правильно настраивать эту функцию.

Совет № 6 . Если твои фотографии получаются нерезкими, то не стоит сразу обзывать свою камеру или объектив нелестными словами. Быть может, все дело в тебе? Посмотри, что ты делаешь не так, проверь настройки.

Совет № 7 . Не забывай о возможном появлении хроматических аберраций, которые любят вместе с солнцем влезать в кадр. Также помни о дифракции, которая может испортить резкость в режиме макросъемки. Принимай во внимание и дисторсию с широкоугольными объективами. Погугли все эти явления и выучи их определения «на зубок».

Совет № 8 . Помни про фильтры. Фильтр с градиентом позволит тебе получить невероятный эффект, «полярик» покажет истинную красоту синего неба, а защитный фильтр сможет уберечь твою линзу от всевозможных царапин и воды.

Соблюдая все эти правила, ты сможешь легко сделать «правильную» фотографию. Красота же зависит от эмоций, идеи, настроения, фантазии: их можно лишь развивать. Вдохновляться работами других фотографов, общаться с коллегами и, конечно же, учиться.

В нашей школе ты найдешь . Ты не только научишься делать красивые фотографии, но и освоишь ретушь, профессиональное оборудование и многие другие полезные штуки.

Инструкция

Прежде всего, никогда не снимайте одиночным и с одной точки обзора. Для этого вам нужно иметь быструю флеш-карту с хорошим объемом памяти и аккумулятор или запасной аккумулятор. Обязательно делайте несколько кадров одного объекта или события. Старайтесь как можно больше передвигаться вокруг него и снимать с разных ракурсов. Хотите получить необычный кадр? Лягте на землю или заберитесь повыше – нестандартный ракурс обеспечит успех.

Если ваш фотоаппарат поддерживает возможность снимать в формате RAW, обязательно пользуйтесь этим. Если в полученных снимках будут ошибки в экспозиции, балансе белого и т.п., исправить их будет очень легко с помощью специальных программ, и кадр вместо корзины отправится в фотоальбом. Вообще, не бойтесь пользоваться фотошопом. Фотокамеры порой допускают ошибки, и снимки получаются не такими, как вы планировали. Фотошоп вам поможет.

Если вы пользуетесь автоматическим режимом – неплохо. Но попробуйте научиться выставлять все параметры вручную. Машина все-так иногда не может сделать того, что по силам . Познакомьтесь с настройки светочувствительности (исо). В солнечную погоду, когда объект съемки хорошо освещен, используйте низкое исо: 100-200. В хмурую погоду или в следует поставить исо 400. Вечером – 800 или выше. При высоких значениях исо появляется цифровой шум, что портит кадр.

Баланс белого можно выставить автоматический. Фотоаппараты в большинстве случаев определят его правильно. Сложности могут возникнуть если освещение сложное (например, свет лампы и свет солнца). По сути, эта настройка помогает правильно отобразить цвета на снимке.

Выдержку можно регулировать в зависимости от того, что вы хотите получить. Если вы хотите заморозить движение, сделайте выдержку короткой: 1/100 или еще короче. С длинными выдержками могут получиться очень необычные результаты. Пробуйте.

Как фотографировать зеркалкой (зеркальным фотоаппаратом)? Итак, у Вас появился зеркальный фотоаппарат! Что дальше? Какой режим съемки выбрать? Как построить кадр? Какую кнопочку нажать, чтобы фотография получилась красивой?

При фотографировании зеркальным фотоаппаратом - следует обратить внимание на несколько нюансов, отличающий съемку зеркалкой - от съемки обычной фотокамерой - даже цифровой.

Прежде всего обратимся к режимам съемки. Предустановленные режимы съемки помогают начинающим фотографам получить наиболее достойные результаты - не вникая в тонкости настройки своей камеры.

Конечно, и простейшие "цифромыльницы" имеют собственные предустановленные настройки - режимы съемки. Однако не многие компактные фотоаппараты имеют такие режимы как P , A (или Av ), S (или Tv ), M , Sv , A-Dep - которые, в основном, являются прерогативой зеркальных камер, или очень "продвинутых" компактных камер.

Итак, как же выжать из камеры все 100% ее возможностей? Какими режимами воспользоваться?

Если Вы только начали изучать премудрости фотодела, или же сомневаетесь, какой режим выбрать - можно, конечно, поставить "авто" режим, но выставлять этот режим съемки используя зеркалку - не только не солидно, но и не практично - ибо возможность держать результат под контролем в данном случае минимален.

Если вы еще новичок в фотографии, то для начала можно воспользоваться режимом P. В этом режиме - камера автоматически устанавливает экспозицию (соотношение диафрагмы и выдержки) для точного экспонирования фотографируемого объекта. В инструкциях Canon - этот режим называется программной автоэкспозицией , отсюда и буква Р.
Когда я купил свою первую "продвинутую" цифромыльницу, то использовал, большей частью, именно этот режим, так как он позволял контролировать чувствительность матрицы (и с помощью этого получать фотографии без шумов, а также смог осуществлять экспокоррекцию – так что фотографии получались ночью темными, а днем – светлыми, а не так – как вздумается фотоаппарату:)

Впрочем, если Вы решили снять пейзаж – то и тут Av может оказаться полезен! Ведь для максимальной детализации – диафрагма должна быть «закрыта», хотя бы до значения « f 8.0», иначе в значительной степени теряется четкость! В макросъемке же, для получения хоть сколь ни будь значительной ГРИП – необходимо «закрывать» диафрагму до минимума, даже f 32 может пригодиться!

Использование приоритета диафрагмы и ГРИП - для придания художественного эффекта.

Как фотографировать зеркальным фотоаппаратом, чтобы "останавливает мгновение"?
Секрет прост - короткая выдержка.

Режим М – то есть полностью ручной режим фотосъемки . Этой буквой я пользуюсь в не стандартных случаях, например ночью, или же в темном клубе – в котором свет софитов почти неизменен, и настроившись хорошенько один единственный раз, можно более не думать о изменении настроек… или в студии – где свет под моим полным контролем.

Предположим, вы приобрели «зеркалку». И у вас возник вопрос: как правильно фотографировать зеркальным фотоаппаратом? Чем он отличается от мыльницы? Давайте сегодня обсудим этот вопрос. Данная статья будет первой в рубрике «Учимся фотографировать ».

Отличия «зеркалки» от «мыльницы»

Прежде всего, давайте обсудим, чем же отличается «зеркалка» от «мыльницы». По сути в этом и заключается разница в съемке между данными видами фотокамер. К слову, виды фотоаппаратов мы обсуждали в отдельной статье.


У зеркальной фотокамеры есть видоискатель. То есть, в отличие от компактов, для визирования в «зеркалках» гораздо чаще используются пентапризменный или пентазеркальный видоискатель. Чем «смотрение в окошечно» лучше экрана, спросите вы. Всё просто. Во-первых, видоискатель помогает при кадрировании – у вас есть рамка, и вы можете видеть границы кадра ещё до нажатия на кнопку спуска. Да, рамка есть и у экрана, но ощущается она совсем иначе. Во-вторых, у «зеркалок», как это не парадоксально, зеркальный видоискатель. Его конструкция предполагает, что вы видите картинку в реальном времени. И картинка эта живая, не оцифрованная. Отсюда нет никаких задержек при перемещении камеры, нет мерцаний и прочих неприятностей, связанных с использованием ЖК-дисплеев или электронных видоискателей.

Зеркальные фотоаппараты поддерживают ручные настройки. Всегда. Да, не бывает «зеркалок», у которых нет контроля над диафрагмой, выдержкой и ISO (об этих параметрах чуть ниже). Это серьезно отличает зеркальную фотокамеру от многих компактов – ведь даже у «мыльниц» за 10-15 тысяч рублей далеко не всегда есть возможность ручной коррекции экспозиции с помощью трех классических параметров.


У зеркальных фотоаппаратов больше матрица. Физически больше. Матрица – это самый главный элемент фотокамеры. Матрица в фотоаппарате важна также, как, например, двигатель в автомобиле. И чем больше матрица, тем больше деталей она способна зафиксировать. Вы наверняка видели, насколько четче выходят снимки, сделанные «зеркалкой»? Ещё один плюс большой матрицы – возможность получения лучших результатов при съемке с недостаточным освещением.

Зеркальные фотоаппараты имеют сменную оптику. То есть, тушка – это лишь часть фотоаппарата . Это дает огромные возможности в творческой реализации – это одно из главных достоинств зеркальных камер.

Как правильно фотографировать зеркальным фотоаппаратом? Управление камерой

Итак, мы обсудили основные различия между двумя классами фотокамер. Теперь настало время рассказать об основных особенностях съемки зеркальным фотоаппаратом. Сначала поговорим об управлении камерой, без этого сложно будет понять, .

Хват. Из-за эргономики и большого размера в том числе, держать зеркальный фотоаппарат нужно иначе, чем мыльницу. Правая рука должна лежать на рукоятке, а левая должна снизу как бы поддерживать объектив. Положение руки на объективе позволяет оперативно менять зум в случае, если вы используете объектив с переменным фокусным расстоянием (как пример, стандартные объективы вроде 18-55mm, 18-105mm, 18-135mm и т.д.). То есть, ещё раз – у зеркальных фотоаппаратов нет «кнопочки приближения». Приближение осуществляется механическим поворотом кольца зуммирования, расположенного на объективе. И, ради Бога, не кладите руку сверху на объектив – лично у меня сердце кровью обливается, как только вижу такое.

Слева — как нужно держать руку на объективе, а справа — как НЕ нужно

Визирование. Мы уже говорили с вами выше о видоискателе. Предпочтительнее, конечно, именно используя его, строить кадр. Однако это не всегда удобно. Поэтому в современных зеркальных фотоаппаратах реализовано на должном уровне визирование с помощью экрана. Режим этот называется LiveView. Стоит отметить, что съемка видео возможна только в этом режиме. Также обратите внимание, что видоискатель недоступен при активированном режиме LiveView.

Зарядка фотоаппарата. В отличие от большинства мыльниц зеркальный фотоаппарат для зарядки не нужно подключать к сети – из него просто вынимается аккумулятор и вставляется в специальное зарядное устройство. Конечно, это удобнее, чем подключать к сети весь фотоаппарат.

Элементы управления фотоаппаратом. Конечно, фотоаппараты разных фирм отличаются с точки зрения управления, но принципы у них примерно одни и те же. Рассмотрим элементы зеркальных фотокамер, которые отличают их от «мыльниц» и могут быть непривычными.

• У многих «зеркалок» есть большое колесо выбора режимов съемки. На нём расположены классические варианты: «Авто» (A+), P, A (Av), S (Tv), M. Без скобок представлены обозначения для Nikon, отличающиеся значения Canon написаны в скобках. Слева-направо эти режимы обозначают: полностью автоматический режим, автоматический режим с выбором параметров, режим приоритета диафрагмы, режим приоритета выдержки, ручной (мануальный) режим. На колесе есть и другие режимы (сюжетные), но они не являются основными.
• Помимо колеса выбора режимов на тушке фотокамеры в зависимости от фирмы и модели есть следующие важные элементы управления: кнопка включения видеозаписи (отличается от кнопки спуска затвора, обычно красного цвета), рычаг переключения между видоискателем и экраном, кнопка ISO, кнопка экспозиции и пр.
• В зависимости от модели есть одно или два дополнительных колеса управления, которые помогают при изменении настроек при съемке в ручных режимах. Колесики обычно расположены под большим и указательным пальцем правой руки (у младшей линейки камер только 1 колесико).
• У старших камер есть второй экран (сверху), на который выводятся основные настройки камер.
• Переключение между автоматической и ручной фокусировкой может осуществляться с помощью отдельного рычажка на тушке (Nikon), с помощью рычажка на объективе (Nikon, Canon) или другими способами. Для уточнения этого момента рекомендую ознакомиться с инструкцией, так как, в зависимости от производителя, данная функция реализована по-разному.

Слева можно видеть колесо управления режимами съемки,
справа расположился дополнительный экран

Режим А+ («Авто») и сюжетные режимы. Я вполне понимаю, что разбираться с ручными настройками хочется далеко не всем. Именно для тех, кому это не интересно, а важен лишь сам процесс съемки, придумали режим «Авто». Его также называют «зелёной зоной», так как обычно этот режим изображен в виде зеленого фотоаппарата или зеленой буквы «А+». В этом режиме камера выбирает настройки сама. В современных фотоаппаратах данный режим реализован вполне сносно. Конечно, «автомат» не совершенен – он не способен понять ваш творческий замысел. Другой вопрос, так называемые «сюжетные режимы». Они есть на любительских «зеркалках». Это режимы вроде «портрет», «фейерверк», «пейзаж» и т.д. Это также автоматические режимы, но подстраивающиеся под конкретную ситуацию. Также неплохо подходят для людей, не желающих разбираться в технических вопросах.

Режим A (Av) – режим приоритета диафрагмы. Этот режим считается ручным. Он позволяет контролировать открытие диафрагмы объектива. При этом, чем меньше диафрагменное число, тем больше открытие. Например, f/1.4 является максимальным значением диафрагмы для современных объективов Nikon – на этом значении диафрагма максимально открыта. Увеличивая диафрагменное число, мы зажимаем диафрагму. Сам же принцип здесь достаточно простой – чем больше открыта диафрагма, тем больше света проходит через объектив. Всё, что новичку нужно знать, это то, что для съемки портретов и съемки при плохом освещении лучше всего использовать максимально открытую диафрагму для конкретного объектива, а для съемки пейзажей диафрагму в пределах от f/5.6 до f/11. Чем больше вы открыли диафрагму, тем сильнее будет размытие заднего плана. Конечно, открытая диафрагма – лишь одна из составляющих красивого размытия («боке»), но это тема уже для другой статьи.

Режим S (Tv) – режим приоритета выдержки. Менее востребованный у любителей, но не менее важный. Позволяет установить скорость срабатывания затвора, то есть, скорость, с которой будет сделан снимок. Обычно скорость измеряется в долях секунды. Например, 1/200 сек, 1/1000 сек, 1/2 сек, 1 сек. На практике в фотокамерах это может обозначаться иначе – 200 (для 1/200 сек), 2 (для 1/2 сек), 1’’ (для 1 секунды). Рассказывать тут не мало, если кратко суть вот в чем. Если вы снимаете быстро движущиеся объекты, то предпочтительнее выставлять короткую выдержку (1/1000 сек, например). Если вы снимаете при плохом освещении, то выдержку лучше делать длиннее, в зависимости от фокусного расстояния фотоаппарата (для фотоаппарата 18-55mm, например, при съемке на 18mm можно установить выдержку 1/30). Чем длиннее выдержка – тем больше света попадает через объектив на матрицу. Опять же, разговор о выдержке – это тема отдельной статьи. Основное, что нужно запомнить – чем длиннее выдержка, тем более размытым будет снимок, чем выдержка короче, тем он будет четче. Это очень упрощенное объяснение, но единственно возможное в рамках сегодняшней статьи.

Режим M – мануальный, ручной режим съемки. Тут всё просто, и выдержка, и диафрагма регулируются вручную.

ISO – светочувствительность матрицы. Эта настройка стоит особняком. Вместе с выдержкой и диафрагмой этот параметр влияет на экспозицию снимка. Минимальное ISO обычно 100, максимальное зависит от современных технологий. На сегодняшний день лучшие камеры способны выдавать приемлемое качество на ISO 12800. Что значит «приемлемое качество»? Дело в том, что чем выше ISO, тем, с одной стороны, светлее снимок, но с другой, тем больше он «шумит». Думаю все вы видели цифровой шум фотографиях с «мыльниц».

Как фотографировать зеркальным фотоаппаратом? Несколько практических примеров

Как вы уже, наверное, поняли – тема эта безграничная. И за одну статью её мы не разберем. Вместо того, чтобы пытаться охватить всё и сразу, я приведу примеры настроек, которые стоит использовать в той или иной ситуации. Это будет полезно тем, кто только начал изучать матчасть и кого она интересует. Для тех, кому нужно просто фотографировать, есть режим «Авто», о котором писалось выше.

Снимаем портрет на объектив 18-55mm. Нужно максимально приблизить объект съемки, выкрутив зум на 55mm. В режиме A (приоритет диафрагмы) выставить минимально возможное значение (вероятно, для этого объектива это будет 5.6). ISO поставить в авто-режим. Сделать кадр. Портрет может быть любым – от ростового, до лицевого. При данных настройках вы получите максимально возможное размытие при минимальных искажениях. Речь идет о съемке портрета вне помещения в светлое время суток.

Снимаем пейзаж на объектив 18-55mm. Фокусное расстояние выбираем по обстоятельствам. Максимальное количество пространства получится вместить в кадр на 18mm. В режиме A диафрагму можно зажать до f/9. ISO лучше поставить минимальное (100). При данных настройках мы получим максимально резкий снимок. Конечно, речь идет о съемке пейзажа в светлое время суток.

Снимаем архитектуру на объектив 18-55mm. Для узких улочек небольших городов лучше всего выставлять минимальное фокусное расстояние (18mm). В режиме приоритета диафрагмы, опять же, выставляем f/7.1 или f/9. ISO лучше ставить в минимальное значение (100). При таких настройках днём мы получим максимальную резкость в кадре, которая важна при съемке архитектуры.

Снимаем макро на объектив 18-55mm. Фокусное выбираем по обстоятельствам, в зависимости от объекта съемки. Для того, чтобы получить как можно большее количество резкого изображения в режиме приоритета диафрагмы нужно выставить значение от f/11 до f/22. Особенно это касается съемки на 55mm при максимальном приближении. ISO выше 400 ставить не стоит. Конечно, света должно быть много для съемки макро при сильном приближении.

Снимаем на спортивных соревнованиях. Вне зависимости от объектива, чтобы заморозить движение, нужно выставлять короткую выдержку. Чем короче, тем лучше. 1/1000 вполне достаточно. Таким образом, нужно выбрать режим S (Tv) и выбрать соответствующее значение. ISO можно поставить на авто, днем оно не будет слишком сильно завышаться.

Выводы

Пожалуй, на этом хотелось бы остановиться. Писать тут можно очень долго. Но боюсь, что в итоге выйдет книга, а не статья. Таким образом, оставшиеся не рассмотренными вопросы, мы разберем в рамках уточняющих статей. Что касается данного материала, то, надеюсь, он поможет вам хоть немного разобраться с вашей зеркальной камерой и понять основные отличия её от «мыльницы». За сим позвольте откланяться. Всем хороших кадров и удачного выбора!

Видео «Как фотографировать зеркальным фотоаппаратом»

На тему данной статьи было снято 2 видео. Первое — теоретическое, в котором я рассказываю о режимах, которые есть. А второе — практическое, в котором я гуляю по городу и фотографирую, комментируя настройки камеры.